Endurando Terni in MTB e Altro

..divagazioni, chiacchiere, risate, tanto per non perdere di vista noi stessi..

Cos'è l'Enduro

Estratto dal libro Woops

mercoledì 3 agosto 2011

Motoalpinismo ("enduro" con un trial?) con gasgas txt pro 300

..e perché no?!? ;-)

Pubblicato da Alessandro1508 alle 10:01

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..endurandoooo!!

DA NON PERDERE:

La prima TV dedicata al trial on line
IMMAGINI in ACTION.. ;-)

..alcuni LINK "interessanti"

info Montesa Cota 4rt - 2007
..dalla rivista "TuttoMTB"
WWW.MTB-FORUM.IT
Libero Liberati - Terni nel mito
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MOTOALPINISTA!!

Ahahahahahah!!

LEI, NON SA CHI SIAMO NOI!

e va be', glielo diciamo..

..rigorosamente in ordine alfabetico (se mettiamo l'età, qualcuno potrebbe risentirsi.. ahahaah!!), niente po' po' di meno che:

- ALBERTO

- ALESSANDRO

- MARCO

- STEFANO

- VALERIO

e presto speriamo, molti altri amici..

..allo stare bene insieme, non poniamo limiti, no?!?

Alberto (D'Artagnan)

"Andiamo, andiamo!!"

Alessandro

"..ma 'ndo stamo?"

Marco

"..non ti preoccupare, tutto ok!"

Stefano

"..come no! ..ce semo persi!!"

Valeriuzzo DH

..vengo anch'io!!

..C'è SEMPRE DA IMPARAREEEEEEEEEEEEEEE: RAIDA COME MANGI!!

http://www.mtb-forum.it/category/mag/bisi/

..C'è SEMPRE DA IMPARAREEE.. TRIALLLL!!

http://www.trialmap.it/tecniche-trial/tecniche-di-base.html

..con alcuni amici

..in moto, stavolta, endurando Macerino.. ;-)

e con altri..

..presso Prato Selva (Fano Adriano - Teramo -> accanto al Gran Sasso)!! http://www.pratoselva.it/

..POI, SONO ARRIVATE ANCHE LE BICI: le MTB!

_________ POI, SONO ARRIVATE ANCHE LE BICI: MTB!

mtb: FRONT o FULL ?!?

..TRATTO DA: http://www.mtb-forum.it/beginners-tech-prima-mtb-front-o-full/

Dall’inglese “front suspendend”, letteralmente “ammortizzata davanti” le biciclette front sono caratterizzate dall’avere un solo elemento ammortizzante: la forcella.

Una bici front è di per se piuttosto semplice. La ruota posteriore è collegata in maniera solidale al resto del telaio e quindi non assorbe in alcun modo le asperità del terreno. All’anteriore è invece presente una forcella ammortizzata, solitamente di escursione limitata (ma non sempre!), che ha il compito di migliorare la guidabilità mantenendo la ruota attaccata al terreno.

Le sospensioni infatti non servono solo per una questione di comodità: oltre ad assorbire le vibrazioni (comfort), servono anche ad assorbire gli ostacoli. Il fatto che la ruota sia sempre attaccata al terreno permette infatti di guidare più velocemente e di superare con maggior facilità gli ostacoli.

Le front sono solitamente destinate agli usi più pedalati e presentano generalmente poca escursione alla forcella (da 80 a 120mm). Esistono però anche delle biciclette più “discesistiche”, come le front da enduro o da freeride, che utilizzano forcelle più solide e con più escursione (anche 160-180mm). Si tratta però di mezzi già specializzati, pensati già per utilizzi specifici, come vedremo meglio in seguito.

Dall’inglese “full sospended”, letteralmente “completamente ammortizzate” o “bi ammortizzate”, le biciclette full presentano, oltre alla forcella ammortizzata, anche una sospensione posteriore.

Come si vede la differenza principale rispetto ad una front è nella sospensione posteriore. Guardando bene la foto possiamo notare che la ruota posteriore non è vincolata rigidamente al telaio, ma tramite un sistema di snodi è in grado di muoversi in alto ed in basso, assecondando le asperità del terreno. Insomma un sistema ammortizzante a tutti gli effetti!

La sospensione posteriore è costituita da due elementi:

Il carro, che è l’insieme di bielle e leveraggi che fanno parte del telaio. I lvereaggi e le posizioni dei perni non sono posizionate a caso: ogni casa propone un suo particolare schema di sospensione. Non discuteremo sui vantaggi e svantaggi dei vari sistemi, diciamo solo che da come è realizzato il carro dipende il percorso che compie la ruota e di conseguenza il comportamento della bici e l’escursione alla ruota, parametro che in prima approssimazione può essere usato per determinare la destinazione d’uso della bici.
L’ammortizzatore, che è l’elemento che ha il compito di funzionare da elemento elastico e regolare, tramite un circuito idraulico, la velocità di movimento della sospensione posteriore. In questo caso l’elemento elastico è costituito da una molla, ma esistono ammortizzatori ad aria. Da notare il serbatoio dell’olio (piggy back) sul dorso dell’ammortizzatore ed i numerosi pomelli di regolazione.

Il funzionamento del sistema di sospensione posteriore è quindi dato da entrambi gli elementi. Un buon funzionamento si ha solo quando ammortizzatore e carro lavorano in perfetta sinergia. Inutile avere un pessimo ammortizzatore ed un ottimo telaio, o viceversa: il risultato sarà nel complesso scadente.

A differenza della front, il fatto di avere anche la sospensione posteriore permette alla full di assorbire meglio gli ostacoli e le irregolarità del terreno. La ruota posteriore, invece che saltellare da un ostacolo all’altro, rimane più attaccata al terreno. Questo significa maggiore velocità in discesa, più comfort e sicurezza.

Nella DH si utilizzano biciclette full con tanta escursione, in modo da poter scendere velocemente ed in relativa sicurezza anche sui terreni più accidentati.

Le biciclette full sono però molto diverse. Esistono infatti modelli pensati per i più svariati usi, da quello più pedalato a quello prettamente discesistico. La scelta insomma non è per niente facile e richiede un minimo di esperienza per destreggiarsi tra i vari modelli.

Ad un primo impatto sembrerebbe che la full sia decisamente superiore: il fatto di avere le due ruote ammortizzate dovrebbe essere un indubbio vantaggio sui terreni irregolari, cosa che effettivamente è piuttosto vera.

Tuttavia la front ha dalla sua alcuni importanti vantaggi:

Costa di meno: non essendoci snodi, bielle ed ammortizzatore il costo di una bicicletta front è inferiore di una full, almeno a parità di montaggio.
Richiede meno manutenzione ed è più affidabile, difficile insomma che un telaio front ci lasci appiedati, a meno che non si rompa
Pesa di meno, a parità di allestimento e tecnologia costruttiva
Si pedala meglio su salite lisce (asfalto, terra battuta, ecc), in quanto tutta la potenza delle gambe viene trasferita direttamente alla ruota.

Quando il terreno si fa accidentato, le full fanno la differenza!

Di contro però la full:

E’ generalmente più performante sulle salite sconnesse ed irregolari, grazie alla sospensione posteriore che mantiene la ruota sempre attaccata al terreno incrementando la trazione.
Va meglio in discesa, permettendo di scendere più forte ed in maggior sicurezza, affrontando anche discese più impegnative
E’ più comoda, soprattutto sulle lunghe percorrenze, poiché stanca meno braccia, mani, gambe e polsi.

Insomma, entrambe hanno pregi e difetti.

Passiamo quindi all’aspetto pratico pratico: cosa è meglio comprare come prima bici da principiante?

Rientrano in questa categoria tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo sport senza averlo mai praticato e che non hanno la più pallida idea di cosa significhi praticare la mountain bike seriamente.

In questi casi il consiglio è di cominciare una bicicletta front, in modo da spendere poco e capire alcune cose:

Innanzitutto se ci piace veramente la bicicletta fuoristrada: il ciclismo è uno sport di fatica che non a tutti piace. Meglio quindi non spendere troppi soldi per poi scoprire che non ci piace pedalare…
Che cosa piace della mountain bike: la salita, la discesa, il vedere posti nuovi. Bisogna cercare insomma di capire che cosa si vuole dalla propria bici, prima di prendere un mezzo più specializzato.

La bicicletta front ideale per un principiante completo non deve essere particolarmente costosa od esoterica (già con alcune centinaia di euro si prendono mezzi più che buoni per iniziare), ma deve rispettare alcune caratteristiche per essere sicura.

Innanzitutto deve avere i freni a disco, anche se meccanici, ma preferibilmente idraulici. I V-Brake sono obsoleti e se una bici monta i v-brake significa che non è una vera mtb. La trasmissione dev’essere almeno a 9 velocità, meglio se 10. Questo significa avere un gruppo pensato per un utilizzo fuoristrada e che quindi ci assicura una rapportatura adeguata, la giusta robustezza ed affidabilità nel tempo. La forcella deve avere un’escursione tra 80 e 120mm ed avere almeno un registro idraulico di regolazione della velocità del ritorno. La forcella è un elemento estremamente importante, se siete in dubbio tra due modelli, scegliete sempre quello con la forcella migliore. Anche le ruote sono importanti, meglio se hanno mozzi di buona qualità e non pesano troppo. Non fatevi ingannare da gomme, sella, pedali. Sono tutti componenti di secondaria importanza.

Una bici di questo genere ci permette di percorrere, in sicurezza, ogni tipo di terreno, anche sentieri mediamente impegnativi. Naturalmente non è la bici definitiva e presto ci accorgeremo di tutti i suoi limiti, ma è perfetta per “farci le ossa” e cominciare ad apprendere i fondamenti della guida fuoristrada. Una volta che avremo le idee più chiare potremo orientarci su di un mezzo più specializzato, magari una full.

Quando si pensa ad un principiante, si pensa ad una persona poco esperta e con le idee confuse. In realtà esiste una categoria di persone che sanno già, almeno a grandi linee, cosa vogliono fare con la bici.

“Voglio una bici per andare a pedalare con i miei amici, che fanno lunghe escursioni in montagna e si divertono in discesa sui sentieri”, ad esempio.

Inutile in questi casi il passaggio dalla front entry level: se uno ha già le idee chiare, conviene buttarsi direttamente su una bici adatta al proprio uso. Prendersi un frontino per poi cambiarlo dopo pochi mesi sarebbe un inutile spreco di soldi.

La scelta in questo caso va fatta in base alle proprie esigenze, meglio se consigliati da un amico più esperto, magari proprio quello con cui vorreste uscire in bici. Bruciare la tappa del frontino permette di avere, a parità di spesa, un mezzo migliore, ma bisogna sceglierlo adeguatamente.

Per escursionismo in montagna ad esempio, una bicicletta full di media escursione (da 120 a 150mm) può essere un’ottima scelta per cominciare:

Consiglio di valutare in primis un modello che abbia un buon telaio e delle buone sospensioni, che siano di media o alta gamma. E’ importante che ci sia il propedal escludibile, lasciate perdere quei modelli che costano qualcosina in meno ma hanno l’ammortizzatore con piattaforma stabile fissa. La trasmissione, il manubrio, i freni si possono upgradare nel tempo, le sospensioni sono invece molto costose ed è quindi importante che siano di buona qualità già in partenza, in modo da non doverle cambiare.

Un usato può essere un’ottima scelta per avere un buon mezzo senza spendere troppo, il nuovo ovviamente offre più garanzie e non vi espone al rischio di acquistare un mezzo troppo vissuto.

Un discorso a parte merita invece chi vuole avvicinarsi al mondo gravity, anche solo per girare in bike park. Per chi non lo sapesse, con il termine gravity si intendono tutte quelle discipline in cui non si pedala, dove per risalire si fa uso di seggiovie, funivie e furgoni e ci si vuole divertire solo in discesa su salti o discese veloci.

Inutile dire che per questo uso la front entry level non sia adatta. Se si vuole spendere poco, si può invece valutare una front da freeride:

Le front da freeride sono delle front che montano forcelle con molta escursione (160-180mm). Il telaio è estremamente robusto e pesante, pensato per resistere alle sollecitazioni di salti e pietraie prese in velocità. Tutta la componentistica (ruote, manubrio, trasmissione, freni) è pensata per un uso gravoso, per cui si rivela un ottimo mezzo per iniziare.

Una volta che si è capito che il freeride o la DH sono la propria passione, ci si può evolvere verso un mezzo più specifico. Nel frattempo però la front ci ha insegnato a guidare come si deve.

Si dice che la front sia “un’ottima scuola e per questo motivo si consiglia molto spesso di iniziare in questo modo. Effettivamente è vero: la front è ottima per apprendere le basi della guida fuoristrada in quanto permette di sentire bene il terreno, senza che ci sia l’ammortizzatore posteriore come filtro tra le ruote ed il rider. Questo permette di capire con estrema facilità in quale modo i movimenti influenzano il comportamento della bici ed aiuta a correggere eventuali errori direttamente sul nascere.

Imparare ad andare in bici fuoristrada richiede molta pratica, esercizi ed un po’ di dedizione, soprattutto all’inizio!

Chi inizia con biciclette full suspended, soprattutto se con tanta escursione, tende spesso a farsi portare dalla bici. A meno che il percorso non sia particolarmente difficile, una bici con tanta escursione passa da sola sugli ostacoli senza bisogno di particolari accorgimenti se non un po’ di velocità. Questo spinge il rider a lasciar fare tutto alla bici, senza lavorare in maniera attiva di braccia e gambe.

Per questo motivo la front può insegnare molto ad un principiante. Nonostante ci siano molte persone molto brave a guidare, che però hanno imparato ad andare in bici direttamente su full di medio-lunga escursione, partire con una front permette di apprendere con maggior facilità le corrette abitudini e la giusta tecnica.

Per chi invece comincia direttamente con la full consiglio di concentrarsi sin da subito sulla corretta tecnica di guida. E’ infatti facile cadere in errori ed atteggiamenti sbagliati, ma se si presta attenzione e ci si corregge subito, magari con corsi e stage di “scuola di mtb”, non ci sono particolari problemi ad iniziare anche con una full.

Front vs Full – differenze nella guida (VEDI SOTTO: http://www.mtb-forum.it/front-vs-full-differenze-nella-guida/ )

Dopo il bell’articolo di Danybiker88 sulle differenze tra front e full per i principianti, mi è sembrato il momento giusto di presentarne uno riguardante le tecniche di guida legate alle due bici e le loro differenze.

Come giustamente scritto nell’articolo del tech corner le front hanno una risposta molto più diretta a quelli che sono i comandi dati dall’utente. Se io spingo con le gambe (ad esempio in una compressione) trasferirò alla ruota molta più potenza che non con una full. La seconda infatti dovrà fare i conti con l’assorbimento di tale potenza da parte dell’ammortizzatore (quindi nel solito avvallamento prenderò molta più velocità con una front che non con una full).

Stessa cosa però avviene quando non è il rider ad imprimere una spinta/urto, ma è il terreno.

Con la full l’urto arriva alle nostre gambe come “ovattato”, e maggiore è il livello di assorbimento della nostra sospensione e maggiore sarà questa sensazione di essere su un cuscino.

Con la front invece anche il minimo sassolino viene trasferito totalmente al nostro corpo, creando quella sensazione di urto diretto.

Questo avviene ovviamente sia in salita che in discesa. É altresì ovvio che per la performance (dal punto di vista guida.. non sto tenendo conto dell’assorbimento della pedalata sulle full o del loro maggior peso ecc) una full permette risultati migliori. Passare infatti su rocce o zone dissestate come se stessimo sull’asfalto permette di non “impattare” o come detto prima di “ovattare” gli impatti, responsabili di gran parte della perdita di velocità naturale della bici (se lascio scorrere una bici su asfalto si fermerà dopo un tot, se la lascio scorrere su un terreno con radici e ostacoli vari si fermerà molto prima).

Ad ogni modo per il mio modo di vedere conta più la geometria di una bici, il bilanciamento dei pesi che gli viene dato dalla casa madre e dal montaggio, che non l’escursione vera e propria. (In realtà più dell’escursione conta anche la qualità della sospensione, meglio 150mm buoni che 200 che lavorano male).

Quello che voglio dire però è che nel momento in cui la bici diventa limitante per il rider (quindi presumibilmente su discese tecniche o salite tecniche in caso di bici votate alla discesa che tendono a impennarsi) lo fa non perchè abbia poca escursione, ma più probabilmente lo fa per settaggi sbagliati delle sospensioni piuttosto che montaggi troppo votati ad un aspetto del riding (es pesi troppo in avanti/troppo indietro) o semplicemente per montaggi votati ad un riding diverso da quello nel quale ci sentiamo limitati (es bici da xc race messe sul super tecnico in discesa. È chiaro che avendo un montaggio atto a pedalare, con gomme scorrevoli, avantreno molto avanzato, pesi distribuiti per salire ovunque ecc ci si troverà a dover arretrare da pazzi anche su discese non così ripide o ad avere la sella contro il petto in zone nelle quali, con bici votate alla discesa, si sta praticamente centrali sul mezzo).

Attenzione: queste considerazioni valgono per la sospensione posteriore, sull’anteriore l’escursione diventa davvero più necessaria per via della necessità di tenere a terra la ruota ant. che da la direzione al mezzo.

In definitiva la sospensione posteriore serve ad assorbire gli urti più piccoli, a rendere più fluida e veloce la guida, ma son sempre le nostre gambe l’ammortizzatore principale.

Guida front

La guida sulla front deve essere sempre molto attiva. Le gambe vengono per forza di cose utilizzate come ammortizzatori, le caviglie in particolare faranno un lavorone di assorbimento dei piccoli urti paragonabile al lavoro fatto dalle full con il loro ammortizzatore. Inoltre mentre si guida con una front dobbiamo sempre valutare cosa stiamo andando ad impattare e in che condizione. Se davanti a noi si presenta una pietra alta 50 cm e noi la vogliamo superare sappiamo che i nostri piedi dovranno alzarsi di 50cm dalla posizione nella quale sono prima di impattare l’ostacolo. Questo nelle full non vale (se ho 200 di escursione e la uso tutta i piedi si sollevano di soli 30cm per esempio). Con la front dobbiamo in pratica sempre valutare la linea migliore per passare, normalmente la più pulita. Le traiettorie sono quindi forzate dal terreno.

Con la front inoltre diventa importantissimo riuscire a sfruttare a proprio vantaggio gli avvallamenti e le compressioni che il terreno offre. Potendo trasferire tutta la potenza dalle gambe alla ruota la front schizza letteralmente via se noi “pompiamo” il terreno in modo giusto. Non è un caso che in pump track o dirt o 4x si utilizzino front. In questi sport la propulsione avviene in gran parte per sfruttamento del terreno, solo in minima parte grazie alla pedalata. Oltre ad essere una palestra fantastica per qualunque tipo di disciplina della mtb, questo ci fa capire quanto possa essere importante saper sfruttare il terreno per prendere velocità. Con la front dobbiamo sopperire alla mancanza di assorbimento con la migliore resa su questo aspetto della guida.

La front è inoltre più immediata in questo frangente perchè mentre io spingo con le gambe sto già trasferendo tutta la potenza alla ruota (mentre con le full, come vedremo a breve, l’ammortizzatore induce una sorta di ritardo).

Le front infine sono anche molto più maneggevoli e salterine delle full e bisogna trarre giovamento anche da questo aspetto.

La solita pietra da 50 cm di cui stavamo parlando prima potrà essere saltata con facilità e con poco dispendio di energie in sella ad una front. Sarà invece più difficile arrivare a fare un bunny hop di quell’altezza con una full. Ecco che quindi con una front, anche in caso di ostacoli grossi, possiamo trarre giovamento dal mezzo riuscendo ad evitarli invece che impattarci come faremmo con una full.

Per questo motivo personalmente su sentieri trialistici tipo di montagna ecc con velocità molto basse trovo che la front possa dare del gran filo da torcere alle full, o che comunque non ci sia questa gran differenza.

Ultimo argomento che affronto sono i salti. Considerate che chi fa dirt usa front. Su salti ben costruiti quindi l’escursione non serve (anzi è dannosa perchè disperde velocità e spinta sulle rampe). Nel riding consueto e cioè all mountain, freeride, xc ecc la front sarà molto più reattiva sul kick (cioè la rampa) permettendo di saltare la medesima distanza a velocità inferiori (perchè come detto viene trasferita più potenza dalle gambe e quindi la spinta sulla rampa risulta molto più efficace). In fase di atterraggio con le front è possibile atterrare leggermente con il posteriore senza rischiare di rompere la forcella o lo sterzo (sulle full atterrare col post significa comprimere l’ammo e conseguentemente aprire l’angolo di sterzo facendo lavorare la forcella in obliquo e sollecitando quindi enormemente la forcella stessa e tutto il nodo sterzo del telaio). In caso di salti ben fatti è comunque conveniente atterrare leggermente di anteriore come spiegato nel topic relativo.

Guida full

Guidare una full non differisce completamente dal guidare una front. Anzi potrei dire che a parte alcuni aspetti che stiamo per analizzare il gioco è sempre lo stesso. Semplicemente guidare una full rende il sentiero meno accidentato. Quello che intendo dire è che quando si è alla guida di una bici con una buona escursione anche al posteriore la traiettoria che prima consideravamo “sporca” adesso diventa “pulita”. Ho quindi più scelta di traiettorie. Ipotizziamo di essere su una curva in montagna… terreno accidentato e canaline. Con la front dovrò stare dove non ci sono grosse rocce, buche o canale. Con la full potrò considerare una linea alternativa che presenti anche qualcuno di questi ostacoli. La bici infatti mi aiuterà ad assorbirli (aiuterà… non farà tutto lei) rendendo più fluida e “pulita” la linea scelta.

Per questo motivo anche sul dritto spesso, con full con buona escursione, si preferisce tirare giù più dritti possibile inglobando qualunque ostacolo, aumentando anche un po’ la velocità per essere più stabili e far lavorare arti e sospensioni.

La grossa differenza sta qui, sta cioè nella differenza di velocità di percorrenza e nella possibilità di scegliere (di spianare) linee accidentate e magari più redditizie. Ecco perchè prima dicevo che sul trialistico, dove le velocità sono davvero ridotte, full e front si possono infine equivalere.

La full aiuta molto anche su salite accidentate. Questo perchè come detto ovatta le asperità rendendo più “liscia” la salita, rendendola quindi più scorrevole e permettendo comunque una pedalata più costante e morbida.

Un aspetto da analizzare sulla full è quello al quale ho accennato prima sul ritardo indotto dall’ammortizzatore. Prendiamo il classico bunny hop. Se io voglio saltare un tronco con la front mi basterà effettuare la tecnica del bunny hop a ridosso del tronco stesso.

Premesso che con la full riuscirò a hoppare meno in alto perchè parte del salto verrà assorbito dalle sospensioni (e NO, non è possibile sfruttare il ritorno elastico della sospensione per saltare altrimenti significherebbe che ogni volta che, dopo un urto la sospensione si estende nuovamente, vi scalcerebbe gambe all’aria). Con la full ho invece una sorta di fase di preparazione. In pratica avrò bisogno di una fase in cui mi accuccio per cercare di caricare il più possibile le sospensioni (in modo che abbiano già assorbito dell’energia e ne assorbano meno quando andrò a spingere con le gambe). Solo dopo aver fatto questo potrò andare a effettuare il mio bunny hop. Questo tipo di comportamento risulta molto evidente appunto in manovre come il bunny hop, nelle manovre in cui cioè le gambe spingono per generare velocità. A ben vedere (e lo vedremo man mano nei futuri articoli) proprio queste manovre stanno alla base di una guida attiva (spinta in uscita di curva, su avvallamenti, su ostacoli ripetuti, sul tecnico…ecc ecc).

Ovviamente si tratta solo di abitudine. Chi ha entrambe le bici (magari da poco) si sarà reso conto che passare dall’una all’atra implica un cambiamento nelle impostazioni di guida, nelle tempistiche con cui si compiono le azioni (come appena spiegato) ecc. Chi, come me, invece le ha (e le usa) entrambe da tempo avrà ormai sviluppato una sorta di adattamento istantaneo alla bici su cui si siede, come se avesse in mente due “settaggi” per il proprio corpo, uno per la guida delle full, uno per la guida delle front. Immagino sia cosa comune, o comunque è ciò che succede a me dopo anni di utilizzo di entrambi i mezzi.

Differenze tra le due bici.

Trovo che dal punto di vista puramente scolastico la front la faccia da padrone. Per prima cosa la front non permette in nessun caso di raggiungere velocità eccessive senza controllo, cosa che le full purtroppo invece permettono. Questo paradossalmente significa maggior sicurezza per il principiante. Spesso galvanizzati dal non sentire troppo sotto le ruote i neofiti dello sport si lanciano giù da discese ecc con un certo delirio di onnipotenza. Purtroppo se uno non mette i pesi nel modo giusto, se non ha una guida attiva ecc non ci sono sospensioni che tengano, è destinato a perdere il controllo e cadere.

Farlo su una front a velocità 10 è decisamente meglio che farlo su una full a velocità 30 perchè il terreno è lo stesso… non è ammortizzato.

La front inoltre permette molto meno. Questo in soldoni significa che la front non perdona gli errori, guidandola siamo quindi costretti a imparare velocemente a guidare la bici nel modo giusto, o così o per terra. D’altro canto la full, se usata in modo proprio, permette di spingerci dove mai arriveremmo con la front, di raggiungere velocità impensabili e rimanere comunque in controllo. L’importante è che la guida risulti comunque molto attiva anche sulle full. Le sospensioni come già detto sono un piccolo aiuto che viene dato al nostro corpo. Nel sistema mezzo-rider però dobbiamo sempre ricordare che le sospensioni migliori sono i nostri arti. Oltre ad essere i più efficaci sono anche sospensioni intelligenti, capaci di leggere in anticipo il terreno, sprigionare potenza oltre che assorbire urti ecc.

Il grosso problema delle full è che proprio per questa loro maggior facilità di utilizzo diventano armi a doppio taglio. Aiutano il rider, che spesso, invece di andare a correggere i propri errori, si aspetta che sia la bici a farlo per lui. Questo inevitabilmente porta a raggiungere velocemente un limite insuperabile. Se vogliamo parlare di escursioni consideriamo che una bici in media ha 150mm di escursione, le gambe di un rider ne possono offrire molto più di 500mm. Se il rider si affida alla bici continuerà a migliorare fino a trovare il limite dei 15 cm, se si affida alle gambe migliorerà fino a trovare il limite dei 50 cm (+ i 15cm della bici che comunque ci sono). Si capisce subito come il secondo caso sia decisamente più redditizio dal punto di vista della guida.

Ho parlato poco dei salti. Dal mio punto di vista i salti sono l’ultima cosa sui cui l’escursione davvero serve. È ovvio che, durante l’atterraggio, avere un cuscino che assorba parte dell’urto, possa essere davvero una manna dal cielo per schiena e gambe. É anche vero che non è lì che veramente si vede la differenza. Con le front si può infatti atterrare leggermente prima col posteriore come già detto, e scaricare quindi la forza sulla forcella e conseguentemente sulle braccia oltre che sulle gambe. Questo escamotage permette perciò di riuscire ad assorbire anche urti di grossa intensità come possono essere salti (costruiti male con atterraggio in piano e non in discesa per esempio).

Ingrediente segreto. SI FA TUTTO CON TUTTO.

Ecco cosa dico sempre ad alcuni miei amici quando portano come scusa per non fare un salto/passaggio ecc il limite della loro bici.

Qualche anno fa un pazzo si era presentato alla Rampage (la gara con i salti più estremi del mondo) con una front, dimostrando al mondo che non è la bici a fare la differenza, ma il rider.

La bici e l’escursione può solo far variare la velocità di percorrenza di un dato tratto (con una full da dh entro in una pietraia ai 50 km/h, con una bici da enduro entro nello stesso pezzo a 40 km/h, con una front da all mountain dovrò ridurre a 25km/h, con una front da xc percorrerò quel tratto a 15 km/h giusto per dare dei valori casuali ma farvi capire l’antifona)

Ovviamente quello del rider alla Rampage è un caso estremo e isolato, ma mi è capitato comunque più di una volta di girare con altri rider che mi dicessero di non riuscire a fare un passaggio perchè limitati dalla poca escursione delle loro biammortizzate. Chi mi dice una frase simile, o chi è solito dirla, sappia che ha grandi lacune di tecnica quasi sicuramente. Il limite siamo noi, sono i montaggi strampalati… ma ricordate che si fa tutto con tutto…

..e tutte le varie categorie..

..front o full e tutte le varie categorie in base all'uso finale.. ;-)

Va tenuto presente che queste definizioni spesso sono soggette a libere interpretazioni... quello che per me e' downhill, per il campione di Downhill e' una passeggiata.
Se siete su questa pagina forse siete entrati da poco nel mondo del Ciclismo Mtb quindi buona lettura e buon divertimento!
E' da considerare che uno stesso telaio puo' abbracciare piu' di una categoria in base agli allestimenti.
Alcune forcelle hanno la possibilità di modificare l'escursione trasformando una bici da xc in una da All mountain

scegliere iltipo di mtb da gara xc

Xc racing - Cross country Racing

Per chi fa gare a livello agonistico e puo' permettersi di spendere molto denaro

Alcune caratteristiche:

peso sotto i 10 kg,telaio in carbonio o parti di esso, freni tradizionali, escursione forcella max 80, no ammortizzatori posteriori

Xc -Cross country

Spesso chi compra la prima bici prende una XC, in realtà sono bici anche'esse da competizione ma meno orientate alla leggerezza assoluta, possono pesare fino a 12 kg non hanno la biammortizzazione e quindi i costi possono essere contenuti, mettiamo in questa categoria tutte le bici front suspended, con posizione corsaiola e distesa.

Marathon

Sono bici inventate per gareggiare nelle famose gare lunghe, le cosidette Marathon, i biker devono stare in sella molte ore e percorrere lunghissime distanze, diventa quindi utile avere un po' di comodità in piu' ed ecco che nascono le bici da competizione biammortizzate. ciclistica corsaiola ma ammortizzatore posteriore con poca escursione e perche' no freni a disco.

Alcune caratteristiche:

leggera, biammortizzata, lunga.

mountain trail bike per sentieri comode e biammortizzate

Trail

Qui usciamo dall'area competition ed entriamo nel favoloso mondo dell'escursionismo, se non fai gare e ami passare il sabato e la domenica in sella tra boschi e montagne ecco la tua bicicletta, biammortizzata con escursione sui 120 , comoda, sicura e divertente da guidare su tutti i terreni.

Alcune caratteristiche:

mountain bike comoda, componenti solidi e robusti, escursione 120/130 mm.

quale mtb da all mountain escursionismo

All mountain -AM- Enduro

Se e' un po' di tempo che guidate una trail bike (vedi sopra) e iniziate a dare una sbirciatina ai drop, alle discese impegantive, e vi impegnate in giri su tracce difficili, piene di difficoltà, vi verrà la voglia di qualcosa di piu' solido e con piu' escursione, una bici da strapazzare perche' ormai avete imparato a guidare bene in varie situazioni e cercate quel brivido in piu' ..ecco questa e' la vostra prossima Bike

Alcune caratteristiche:

mountain bike robusta, escursione 140/160 mm, copertoni 2.2/2.40.

quale mtb da freeride scegliere

Freeride - FR

Qui dovremmo parlare per molto tempo, facciamo cosi diciamo che la bici da freeride non esiste, e' il biker che e' "freeride", lui si aggira sulle tracce alla ricerca di salti, traietttorie strane, drop e gradinate, lo trovi ovunque non e' un gran pedalatore ma rriva in cima e poi scende come uno stambecco.

Le bici da freeride sono delle AM dove sale ancora un po' l'escursione e la solidità, i copertoni piu' aggressivi ancora e freni ancora piu' potenti.

scegliere mtb da downhill

DownHill - DH

Siamo arrivati in fondo, dopo questa categoria esistono le moto trial !!!
Scherzo ovviamente, chi fa downhill difficilmente pedala, sale con la bici tramite impianti o col furgone.
Se avetecoraggio e adrenalina da vendere , il downhill non potrà che divertirvi.
Le bici sono impedalabili, pesano anche 20 kg e sono votate alla discesa veloce, non c'entrano i bei salti qui, c'entra arrivare primo in fondo, tutto il resto resta freeride.

TRATTO DA: http://www.turbolince.com

..INFINE, IL MOTOALPINISMO con le MOTO DA TRIAL!!

..INFINE, IL MOTOALPINISMO e le MOTO DA TRIAL!!

..con tanto di manuale di guida:

http://iltrialista.files.wordpress.com/2010/12/manuale-tecnico-del-settore-tecnico-trial.pdf

..e qualche video tanto per capire:

http://www.youtube.com/watch?v=MAwTequuEB4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sSducr2uLRo
http://www.youtube.com/watch?v=AMV3i4pYz9o&NR=1

Tratto dal sito Turbolince.com

Quando si parla di monutain bike, lunghezza dei percorsi, difficoltà e preparazione fisica necessaria diventa sempre un problema capire a priori il nostro livello rispetto a quello che ci viene proposto da un percorso o da un amico o da una guida.
Il cai fornisce dei codici di classificazione che identificano la difficoltà tecnica del percorso e la preparazione fisica necessaria ma non tutti hanno voglia di leggersi queste tabelle anche se dovremmo farlo e poi non sempre sono usate nel pubblico gergo.
Creiamo qui invece una tabella fruibile che dia una collocazione a ognuo di noi in modo simpatico.

1 – Capacità Tecniche Mtb


Tacchino si muove bene su strade sterrate e sentieri piani e fluidi, il suo giro ideale è una pedalata tra le sterrate ai bordi dei campi e sulle piste ciclabili, sia in salita che in discesa si trova in difficoltà se il fondo del sentiero non è omogeneo e liscio. Come migliorare? Per passare a Mucca il Tacchino deve imparare stare in piedi sui pedali, bilanciare il peso per aumentare la stabilità e rilassarsi alla guida. Iimpara a eseguire piccoli slalom su terreni non asfaltati, mettete dei segnali su una strada sterrata a distanza di circa 3/4 metri ed esercitati a fare slalom.
Mucca …oltre a ciò che fa il il tacchino non disdegna i sentieri con sali e scendi ma senza pendenze particolari e senza rocce e radici, il suo habitat sono sentieri battuti, senza asperità. Come migliorare? Se si possiede una Mtb dotata di forcella ammortizzata la Mucca può passare a Capra semplicemente facendo esperienza su sentieri sempre più vari, senza scendere ad ogni minimo ostacolo. Ottimo esercitarsi mettendo appositamente dei piccoli ostacoli, delle pietre, delle tegole, dei pezzi di legno superandoli varie volte fino a rilassarsi.
Capra si muove bene su tutti i sentieri, è un biker tecnicamente preparato in grado di superare tutti gli ostacoli sia in salita che in discesa, è in grado di portare la bici su sentieri esposti, di effetturare discese con rocce, radici, si muove bene nel fango e conosce i rischi dei sentieri bagnati. Come migliorare? La capra è già un biker vero, per passare al camoscio, oltre che una bici che permetta di fare passaggi molto tecnici, serve allenamento e l’applicazione delle regole fondamentali della posizione del corpo sia in salita che in discesa, allenatevi a salire e scendere dalle gradinate.
Camoscio è in grado di portare la mtb anche su sentieri dove una persona normale farebbe fatica a passare a piedi, è in gradi effettuare passaggi trialistici attraverso gradoni di rocce e passaggi difficili ed esposti. Sa staccare la bici da terra eseguendo piccoli salti e drop di 1 metro e poco più. Come migliorare? Il camoscio che vuole passare a Stambecco può fare una bella settimana di Bike park e arrivare per gradi ad eseguire salti, drop, north shore, step up e chi più ne ha più ne metta.
Stambecco passaggi trialistici e molto tecnici come il camoscio ma è in grado di effettuare salti e drop superiori ad 1 metro, si muove bene nei bike park su passarelle, panettoni e paraboliche, possiede una tecnica di guida avanzata.

2 -Livello di forza e resistenza in Mtb


Polenta va in mountain bike ma non ha la preparazione atletica per effettuare più di 15 km in pianura e non riesce a fare una leggera salita di 100 metri trovandosi a dover scendere dalla bici. Come migliorare? aumenta sempre di più la distanza in pianura trovando un ritmo rilassato senza avere il fiatone. Se riesci a canticchiare significa che tutto procede bene, tieni quel ritmo e aumenta la tua autonomia. Affronta delle piccoli salite senza avere la preoccupazione di arrivare in cima, tieni il ritmo più lento che puoi col cambio sulla corona più piccola davanti e sul pignone più grande dietro.
Terracotta è in grado di pedalare tranquillamente in pianura e su fondi fluidi ma non è in grado di fare salite che richiedano più di 20 /30 minuti di pedalata, le gambe si stancano subito impedendo al biker di proseguire serenamente la salita. Come migliorare? In pianura esegui delle variazioni di ritmo alzando il tuo battito cardiaco e alterna momenti di recupero, il tuo corpo imparerà a recuperare. Affronta una salita cercando di trovare un ritmo talmente lento che devi avere la sensazione di poterlo mantenere all’infinito.
Legno è un biker avvezzo alla salita e a pedalare in montagna e collina, raggiunge dislivelli di 300/500 metri serenamentema non si impegna in grandi salite e scalate. Come migliorare? Durante la salita cerca di rilassarti sulla sella, trova il ritmo, quando sei stanco prova ad alzarti in piedi indurendo il cambio di un paio di colpi, dopo 20/30 secondi risiediti e riporta il cambio al minimo ritrovando il ritmo lento e costante. Trova il tuo Mantra, la tua frase energetica e ripetila nei momenti più difficili.
Ferro è un biker che può pedalare in salita per ore, raggiungere 2000 metri di dislivello e più, in sostanza non ha un limite preciso, è in grado di sopportare la fatica e di trovare la forza e l’energia di andare avanti. Come migliorare? Il biker di ferro è un biker completo, conosce bene il suo corpo e la sua preparazione atletica, sa benissimo da solo come migliorare.
Acciaio è un biker che può effetturare pedalate no stop per più 8 ore, riposare la sera e ripartire il giorno dopo mangiando migliaia di metri di dislivello. Sono biker con una preparazione atletica particolare, una dedizione e passione particolare. Come migliorare? Non lo so.